Découvrez les plus belles routes de rêve de Scandinavie à travers la Norvège, la Suède et la Finlande, avec des points forts fascinants et des moments inoubliables lors de ce voyage de groupe de 20 jours.
Disons-le d'emblée, le titre "Routes de rêve du Nord" rend justice à ce fantastique voyage à tous points de vue. Mais pour l'instant, reprenons les choses dans l'ordre. Les raisons de réserver un voyage en groupe aussi long sont multiples : voir le soleil de minuit une fois dans sa vie, voyager en compagnie, ne pas devoir conduire soi-même, découvrir trois pays magnifiques, la Norvège, la Suède et la Finlande. C'est avec 27 invités "dans nos bagages" que nous avons pris le départ de notre aventure scandinave un samedi matin de bonne heure à Sargans. Des invités de diverses régions de Suisse alémanique se sont réunis - Sargans, Pfäffikon, Lucerne, Zurich, Winterthour, Aarau, Berne, Thoune et Bâle. Dani de la société Zerzuben a été notre premier chauffeur, c'est-à-dire qu'il nous a accompagnés les 10 premiers jours, puis a été remplacé par Jürg, également de Zerzuben, pour les 10 seconds jours. 10 jours, c'est le maximum qu'un chauffeur peut travailler d'un coup, ensuite une pause minimale de 2 jours est obligatoire.
Après une première nuit intermédiaire dans notre "hôtel habituel" à Hanovre, un premier temps fort était déjà au programme le lendemain. La traversée en ferry de Kiel à Göteborg. Mais avant de prendre le large, nous avons passé la pause de midi par un temps de rêve près des débarcadères de Hambourg. Le "Stena Scandinavica", notre hôtel flottant battant pavillon suédois, nous a transportés d'Allemagne en Suède en 16 heures à peine, sur une mer relativement calme.
Sur la route de Stockholm, la visite de la "douce" petite ville de Gränna était un passage obligé. Aucun touriste au monde n'y renonce, c'est un must absolu. Gränna est devenue célèbre en 1859 grâce à la veuve Amalia Eriksson, qui a été autorisée par la municipalité à fabriquer des pâtisseries en sucre pour gagner sa vie. C'est ainsi que s'est développé, jusqu'à aujourd'hui, un réseau mondial de confiseries appelées "Polkagris".
Après un intéressant tour de ville dans la capitale suédoise, notre prochaine étape matinale était Uppsala, la traditionnelle et célèbre ville universitaire qui, avec ses 150 000 habitants, est considérée comme la quatrième plus grande ville de Suède après Stockholm, Göteborg et Malmö. Peu après, on s'est presque cru à San Francisco, car le "Högakustenbron", le pont côtier sur l'Ångermanälven, le fleuve le plus riche en eau de Suède, ressemble beaucoup à cette construction californienne légendaire.
Le fait que nous étions effectivement le 1er août le lendemain a dû être rappelé, car l'ambiance de Noël dans le village du Père Noël à Rovaniemi aurait pu faire croire que la fête de Noël était sur le point d'arriver. Il en va de Rovaniemi comme de Gränna : si l'on est un touriste dans les environs, une visite s'impose. En guise de gag estival, on peut d'ores et déjà écrire un message de Noël et le déposer dans la boîte aux lettres prévue à cet effet - le destinataire le recevra à coup sûr juste avant la fête et sera étonné. Mais ce n'était pas seulement le Père Noël qui nous attendait, non, nous avons enfin pu voir de près les rennes tant attendus, les nourrir et les caresser. Le garçon sami, que j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer il y a 8 ans, nous a servi du thé, du café et des biscuits dans l'habitation typique des Samis, habillés en "goathi" et en costume national, et nous a raconté l'histoire des quatre vents.
De plus, ce jour-là, jour de notre fête nationale, nous avons pu vivre un autre moment fort : le franchissement du cercle polaire. Celui-ci se trouve à 66° de latitude nord (dans l'hémisphère sud, il correspond à 66° de latitude sud) et sépare le climat tempéré du climat polaire. Pendant une certaine période de l'année, le soleil ne se couche jamais ou ne se lève jamais au-dessus du cercle polaire. Bien entendu, ce moment historique a été fêté comme il se doit avec un petit verre de schnaps.
Nous en avons également appris plus sur le peuple autochtone des Samis au musée "Sapmi" de Karasjok. Là aussi, un habitant du pays, vêtu d'une tenue un peu différente, nous a parlé de la vie et du travail de ce peuple. Seules quelques personnes de cette tribu vivent encore exclusivement de l'élevage de rennes, la plupart ont un travail "tout à fait normal" et ne pratiquent l'élevage de rennes qu'à titre accessoire. Les rennes, qui appartiennent au groupe des cervidés, sont des animaux semi-domestiqués, ce qui signifie que chaque animal appartient à quelqu'un, mais qu'ils se déplacent librement pendant les mois d'été et ne vivent chez leur propriétaire qu'en hiver. Selon leur constitution, ils sont utilisés comme traîneaux à des fins touristiques ou comme fournisseurs de viande, de fourrure et de cornes. Je recommande à tout le monde la viande de renne et d'élan, elle est très bonne.
Le Cap Nord - le lieu de prédilection de tant de personnes - nous avons enfin pu le visiter ce soir-là. La visite de ce plateau rocheux légendaire est toujours une loterie - s'il fait beau un soir, il peut y avoir du brouillard le lendemain, si bien que l'on ne voit pas sa main devant ses yeux. Parfois, le temps peut même changer du tout au tout en quelques heures. On n'a jamais de garantie. Nous avons cependant eu la grande chance de profiter du plein soleil toute la soirée et jusqu'à minuit passé. Jusqu'à la fin du mois de juillet, le soleil ne se couche jamais, mais comme nous sommes montés quelques jours plus tard, la boule de soleil étincelante ne s'est abaissée qu'un très court instant vers l'horizon, à peine perceptible, et est remontée aussitôt - un spectacle inoubliable.
En route vers Tromsö, dans la province de Troms, nous avons fait un bref arrêt dans la ville d'Alta, célèbre pour sa cathédrale d'aurores boréales. Cet édifice fantastique se distingue par son revêtement en plaques de titane et son clocher en forme de spirale orienté vers le ciel, qui symbolise l'aurore boréale.
Le dimanche midi, nous avons pu visiter une autre église très intéressante, la cathédrale de la mer de glace, symbole de la ville de Tromsö. En juillet, on peut assister à des concerts de minuit et voir le soleil briller à travers le vitrail.
Viennent ensuite des régions que l'on peut atteindre de manière pratique par ferry, sinon il faudrait faire des détours de plusieurs kilomètres. Les îles Vesterålen et Lofoten sont parfois l'une des plus belles choses que l'on puisse visiter lors d'un voyage en Scandinavie. Les Vesterålen sont souvent appelées, à tort, les petites sœurs des Lofoten. Vesterålen est une région et fait partie d'un archipel situé à environ 300 km au nord du cercle polaire. La région offre un paysage très varié : des formations montagneuses abruptes surgissent directement de la mer, tandis que des plages de sable blanc isolées évoquent des associations avec des pays du sud. On y trouve des fjords, des archipels, des rivières et des lacs, des marais, des vallées de montagne isolées et des petits plateaux. Le plus haut sommet de la région est le Møysalen sur l'île de Hinnøya, avec ses 1 262 mètres.
Les Lofoten, ou plus exactement les "Lófót" (c'est ainsi que l'on désignait à l'origine l'île de Vestvågøya et ce n'est que plus tard que l'ensemble de l'archipel a été intégré dans la dénomination), se trouvent au sud des Vesterålen et peuvent être traduites librement par "la patte du lynx", bien qu'il faille beaucoup d'imagination pour reconnaître cet animal dans la forme de l'archipel.
Outre le tourisme, la principale activité des "Loftiens" est la pêche. La pêche au Lofot a lieu de mi-janvier à mi-avril. La majeure partie des prises est constituée par le cabillaud ou la morue, comme on l'appelle aussi. Celui-ci est transformé en morue ou en stockfish (Tørrfisk), qui est surtout destiné à l'exportation. Un ustensile typique de cette industrie est ce qu'on appelle les "étagères à poisson séché", que l'on voit partout à proximité de la mer et sur lesquelles le poisson est séché pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'il soit si dur qu'il faille l'arroser à nouveau pour le traiter, c'est-à-dire pour le cuisiner.
Dans le petit village d'une seule lettre, Å, nous avons pu découvrir l'histoire de la pêche à la morue au "Musée nordique de la pêche". Il n'existe plus, à ma connaissance, qu'un seul un autre village à une seule lettre, Y, en France.
Les trois jours suivants ont été marqués par des trajets près de la côte et des paysages de rêve, interrompus seulement par de nombreuses et courtes traversées en ferry. Ces ferries ne peuvent pas être réservés à l'avance, si on a de la chance, on les atteint juste avant le départ, sinon, il faut attendre en moyenne seulement une vingtaine de minutes car ils sont très fréquents. Ce tronçon est appelé "route côtière", il s'étend entre Steinkjer et Bodø. De nombreux tunnels et six ferries sont nécessaires pour parcourir les 650 km. C'est sur cette route en direction du sud que nous avons à nouveau franchi le cercle polaire, cette fois-ci non pas à Rovaniemi, mais à Storforshei, et sans eau-de-vie ! Bien entendu, ce moment a été immortalisé par des photos. Avec la route de l'Atlantique, nous avions encore un autre point fort à franchir. Il s'agit d'un tronçon de 8274 mètres de long et de nombreux virages de la route nationale norvégienne 64 entre Molde et Kristiansund. Ouverte en 1989, cette route relie huit ponts au-dessus de plusieurs petites îles et compte parmi les autres attractions touristiques.
Geiranger - le fjord le plus connu et le plus commercialisé de toute la Scandinavie ! Tout le monde a probablement déjà vu le motif classique de carte postale de ce joyau, et maintenant nous avons pu le vivre de près et en faire partie. C'est une épée à double tranchant et il faut être honnête - c'est très touristique avec tous les grands bateaux de croisière qui y arrivent chaque jour - mais j'insiste toujours dans le bus - NOUS sommes aussi des touristes et nous voulons vivre cet endroit unique. Quelques participants et moi-même avons visité tout cela d'une manière peu conventionnelle - en bateau rapide, bien au chaud et protégés de l'eau, nous avons traversé le fjord avec notre bateau rapide de 12 places - une expérience fantastique !
Le lendemain, un dimanche, nous nous sommes dirigés vers le Sognefjord de manière un peu plus calme et moins spectaculaire. Le Sognefjord est un peu éclipsé par le Geiranger en termes de commercialisation, mais il n'en perd pas pour autant de sa beauté. En effet, il s'agit du plus long fjord d'Europe, ce qui est un superlatif. Avec ses 205 km de long et une profondeur maximale de 1300 mètres, il n'est surpassé que par le "Kangertittivaq" au Groenland.
A Hafslo, un petit village d'environ 600 habitants qui figure à peine sur une carte du monde, nous avons pu, comme l'année dernière, passer une nuit dans le charmant hôtel Eikum. Bien que cet hôtel ne corresponde pas à l'idéal d'un hôtel moderne, tous les clients ont été enthousiasmés par cet hébergement. Dès le premier pas dans cette maison, on a l'impression de retomber en enfance, quand on rendait visite à ses grands-parents. Il y a partout des reliques du passé, décorées avec amour - on ne peut que s'y sentir bien. Le personnel extrêmement prévenant, en particulier le maître de maison déjà âgé, et l'excellente cuisine y ont également beaucoup contribué. Nous reviendrons !
Sur notre chemin vers Oslo, notre dernière étape en Norvège, nous devions encore visiter l'église en bois de Borgund. Aujourd'hui, il existe encore 28 églises en bois dans toute la Norvège, alors qu'au 12e siècle, lorsque ce type de construction s'est popularisé, on en comptait environ 1000 dans tout le pays. La différence avec la construction traditionnelle réside dans la verticalité des troncs, ou justement des bâtons, d'où le nom d'église en bois. Elles ont été construites à l'époque de la transition du paganisme au christianisme et présentent donc des décorations des deux époques, par exemple des têtes de dragon de l'époque viking et des croix comme symbole du christianisme.
Avec le tour de ville d'Oslo, nous avons vécu le dernier point de visite scandinave de notre voyage. Anne, notre guide locale, nous a montré les endroits les plus connus de la capitale norvégienne - Holmenkollen avec le tremplin de saut à ski, le port avec l'opéra et le musée Munch ou le parc de sculptures Vigeland. Tout de suite après, c'était le deuxième "largage des amarres" - le ferry de luxe de la "Color Line" nous attendait pour la traversée vers Kiel.
Si on ne le savait pas mieux, on se croirait sur un bateau de croisière. Du luxe partout - à commencer par un magnifique buffet pour le dîner et le petit-déjeuner, divers bars, une rue commerçante, un casino, un showroom, un grand magasin duty free et même un centre de bien-être. Le "Fantasy" a comblé tous les souhaits. En l'espace de 20 heures et par une mer calme, le "Color Line" nous a ramenés sains et saufs à Kiel le lendemain matin à 10 heures.
Avant de nous rendre à Hanovre pour notre dernière nuit avant le voyage de retour, nous avons visité la jolie ville de Lünebrug par un temps magnifique. Et puis, le 20e et dernier jour d'un voyage inoubliable est arrivé. Alors qu'au début du voyage, on avait l'impression que 20 jours étaient une période infiniment longue, on regardait maintenant en arrière et on se demandait - où était passé le temps ?
Chers participants, je vous remercie de tout cœur, également au nom de nos deux chauffeurs, Dani et Jürg, pour ce merveilleux voyage. Et même si nous n'avons vu qu'un seul élan, je peux vous assurer que nous avons définitivement emprunté les routes du Nord .
Nous nous reverrons un jour et quelque part - nous nous en réjouissons.
Cordialement,
Gisela, Dani et Jürg
