Dès l'atterrissage, l'Islande nous accueille avec un spectacle qu'il est difficile d'oublier : des champs de lave noire, des collines couvertes de mousse et des crevasses fumantes qui donnent l'impression que la terre elle-même respire. Il n'y a guère d'autres endroits où les forces de la nature et l'immensité silencieuse se côtoient aussi étroitement.

Notre hôtel est situé à proximité du centre de Reykjavík, la capitale la plus septentrionale du monde. Bien qu'elle soit petite en comparaison internationale, elle possède une atmosphère étonnamment vivante et créative. En quelques pas, nous trouvons divers restaurants, dont la très populaire "salle à manger Hlemmur". C'est un endroit où l'on mange bien et en toute simplicité, où l'on retrouve un peu de la joie de vivre des Islandais : on choisit quelque chose à différents stands et on se retrouve autour de grandes tables - chacun peut ainsi manger ce qui lui plaît, que ce soit du fish & chips, de la pizza au levain, de l'agneau ou quelque chose de mexicain ! Les possibilités de terminer nos soirées sont tout aussi variées. Reykjavík a une scène artistique et musicale très développée. Le street art recouvre de nombreux murs, de petites galeries sont installées à chaque coin de rue et le soir, les bars et les cafés diffusent de la musique live. La ville semble jeune, curieuse et ouverte. Dans la rue principale, on trouve aussi de nombreux magasins de plein air, car bien emmitouflé dans des vêtements chauds, c'est tout simplement indispensable pour découvrir cette île. Dans les petites boutiques le long de Laugavegur, on trouve de nombreux souvenirs typiquement islandais. Dans les vitrines, des bijoux en pierre de lave scintillent, petits rappels noirs des volcans qui façonnent ce pays. Ce qui me frappe le plus, ce sont les pulls chauds en laine Lopapeysa, chacun tricoté à la main avec cette laine de mouton lourde et résistante aux intempéries - aussi typique de l'Islande que les montagnes qui l'entourent. Sur les vêtements, les tableaux, les figurines ou les peluches, on retrouve des motifs typiques comme les Vikings, le Huldufólk ou le macareux moine, dont l'Islande abrite la plus grande population au monde. Les Vikings ont colonisé l'Islande à partir de 874 environ, avec à leur tête le Norvégien Ingólfur Arnarson, qui a fondé la première colonie permanente à Reykjavík. Avant les Vikings, des moines irlandais vivaient déjà sur l'île, mais ils ont été chassés par les nouveaux colons.

Les "habitants invisibles" de l'Islande sont appelés "Huldufólk", c'est-à-dire le peuple caché. Ce n'est pas seulement du folklore islandais, dans lequel les elfes, entre autres, vivent dans un monde parallèle et peuvent se rendre visibles en cas de besoin. Chaque année, une enquête est menée auprès d'un échantillon de la population et il en ressort que de très nombreux Islandais n'excluent pas l'existence du peuple caché, des trolls, etc. De nombreuses légendes et histoires sont transmises de génération en génération et il n'est donc pas étonnant que même lors de la construction d'une route, il ait fallu faire un grand détour autour de la zone d'habitation du Huldufôlk.

Le lendemain, nous faisons la connaissance de notre guide locale, Martina. Elle vit depuis plus de 30 ans dans ce pays. Elle nous fait découvrir la ville lors d'une visite guidée.

Nous nous rendons en bus dans un musée où se trouvent dans le jardin des sculptures expressives du célèbre artiste Ásmundur Sveinsson, qui nous impressionnent également. Martina nous raconte une légende devant la sculpture "Sæmundur sur le phoque". Sæmundur était un prêtre très érudit au Moyen-Âge. Selon la légende, il aurait un jour voyagé à l'étranger. Sur le chemin du retour, il se serait battu avec le diable. Celui-ci se transforma en phoque. Sæmundur est rentré en Islande à cheval sur le phoque (donc le diable sous ce déguisement).

Nous poursuivons notre route en passant devant la maison Höfði. Cette maison blanche en bois datant de 1909 est devenue célèbre dans le monde entier grâce à la rencontre Reagan-Gorbatchev de 1986, appelée le sommet de Reykjavík. Bien qu'aucun traité de paix officiel n'y ait été signé, cette rencontre est considérée comme un tournant décisif qui a finalement conduit à la fin de la guerre froide et à des accords de désarmement ultérieurs. L'arrêt suivant, devant la belle sculpture Sun Voyager, s'inscrit parfaitement dans ce contexte. Martina nous a expliqué que la sculpture n'est pas un bateau viking, comme beaucoup le pensent, mais un bateau de rêve qui représente l'espoir, la liberté et le départ vers de nouvelles destinations. Avec la mer en arrière-plan, la construction en acier brillant était particulièrement impressionnante et nous avons tous pris une photo ici en souvenir. Quelques pas plus loin, la Harpa, faite de verre et d'acier, scintille et réfracte même la lumière du jour en d'innombrables couleurs. L'architecte a vu la salle de concert Harpa comme un bâtiment qui devait ressembler à un cristal vivant. La façade est composée de centaines d'éléments géométriques en verre qui rappellent les colonnes de basalte, une forme typique du paysage islandais. Immédiatement après, nous voyons toute la zone portuaire, que nous traversons également. Nous y trouvons des attractions pour les loisirs comme "Fly over Iceland" ou le spectacle de lave en direct. Nous nous rendons ensuite à l'hôtel de ville, situé de manière idyllique au bord du lac Tjörnin. À l'intérieur, nous contemplons l'impressionnant modèle 3D de l'Islande, sur lequel Martina nous montre clairement où trouver les glaciers, les montagnes, les volcans, les principaux ports du pays ainsi que les régions que nous visiterons encore au cours des deux prochains jours. Elle a définitivement réussi à déclencher l'impatience, tant ses premières explications étaient déjà passionnantes. Non loin de là, Martina nous a parlé d'Ingibjörg H. Bjarnason, l'éminente militante des droits des femmes, politicienne et enseignante - la première femme à avoir été élue au parlement islandais en 1922. Devant l'actuel bâtiment du Parlement, son histoire a encore une fois gagné en visibilité. Aujourd'hui encore, les femmes marquent visiblement la culture, la politique et la vie quotidienne en Islande, à l'instar de la présidente actuelle de l'Islande, Halla Tómasdóttir. Ce n'est pas pour rien que l'Islande est considérée comme l'un des pays les plus égalitaires au monde.

La petite église à côté du parlement est la cathédrale de Reykjavík. C'est l'une des plus anciennes églises de la ville et elle joue un rôle important dans la vie de l'État islandais : C'est ici que se déroulent les services religieux traditionnels, les cérémonies d'investiture et les célébrations nationales. De l'extérieur, elle semble simple, mais l'intérieur est clair et accueillant avec beaucoup de bois clair. L'église la plus connue et en même temps le monument le plus célèbre de Reykjavík est la Hallgrímskirkja. Elle est visible de loin avec sa haute tour et est considérée comme l'emblème de la ville. Son design s'inspire des colonnes de basalte naturelles d'Islande, ce qui explique que sa façade ressemble à une formation rocheuse ascendante. L'intérieur est sobre et lumineux, mais le grand orgue avec ses nombreux tuyaux est particulièrement impressionnant. Depuis la plate-forme d'observation de la tour, on a l'une des plus belles vues sur tout Reykjavík. Nous ne faisons que passer devant aujourd'hui, car elle sera la conclusion de notre voyage après-demain. Devant elle, nous voyons déjà la statue de Leifur Eiriksson, le célèbre explorateur, regardant la Hallgrimskirkja.

Pour le temps libre de l'après-midi, beaucoup de ceux qui ne voulaient pas retourner à l'hôtel ont suivi ma recommandation et se sont rendus au Perlan, un peu en dehors du centre, où nous avons fait un arrêt supplémentaire. Le Perlan, ou Perle, se trouve sur une colline avec un dôme de verre futuriste dans lequel on peut se promener dans une grotte de glace artificielle, se délecter de vues panoramiques sur Reykjavík et en apprendre plus sur les glaciers, les volcans et les aurores boréales grâce à des expositions interactives. On peut y découvrir en un clin d'œil tout ce qui fait la nature de l'Islande.

Nous avons reporté au lendemain la sortie en bateau pour les aurores boréales, qui était prévue ce soir, car la météo nous promet une nuit claire. Tout le monde a donc beaucoup de temps libre et je suis curieuse de savoir ce que les hôtes auront à me raconter le lendemain. L'offre est tellement variée à Reykjavik ! Quelques hôtes ont également été attirés par le Sky Lagoon, une retraite tranquille à la périphérie de la ville - une oasis de bien-être moderne qui s'intègre parfaitement dans le paysage avec de l'eau chauffée par géothermie et une vue sur l'Atlantique depuis le bord de l'infinity. L'un des aspects les plus fascinants de l'Islande et de Reykjavík est l'utilisation de la chaleur de la terre. Presque tous les bâtiments sont chauffés par l'énergie géothermique, c'est durable, efficace et rend l'île particulièrement respectueuse du climat.

Le lendemain, nous partons, chaudement habillés sur recommandation, pour une visite du Golden Circle - un triptyque composé de la chute d'eau Gullfoss, du geyser actif Strokkur et du parc national de Thingvellir. Ici, l'histoire rencontre la géologie : c'est à Thingvellir que siégeait autrefois l'un des plus anciens parlements du monde et c'est aussi ici que la plaque terrestre nord-américaine rencontre la plaque eurasienne.

Nous quittons la ville et faisons auparavant un arrêt supplémentaire à Skálholt. Au 18e siècle, il y avait ici plus de monde qu'à Reykjavik. Au Moyen-Âge, c'était l'un des centres les plus importants d'Islande. Pendant plus de 700 ans, il a été le siège des évêques d'Islande, de 1056 à 1785. On y trouvait une église, une école et un monastère - un centre de religion, d'éducation et de politique. Aujourd'hui, on peut visiter l'église reconstruite, les tombes des évêques et un petit musée, qui rappellent tous l'importance historique du lieu. Skálholt est considéré comme le symbole de la vie spirituelle et culturelle de l'Islande des siècles passés. Dans un ciel sans nuages, le soleil brille à travers les beaux vitraux colorés de l'église, apportant ainsi lumière et couleur à l'intérieur. Au-dessus de l'autel se trouve une grande et magnifique mosaïque réalisée par l'artiste islandaise Nina Tryggvadöttir. Elle montre Jésus dans le paysage islandais. Cette église nous impressionne tous par son art.

Nous traversons maintenant de vastes paysages et, ce faisant, Martina nous explique en termes simples pourquoi l'Islande et sa nature sont si passionnantes. C'est un pays jeune, comparé à l'âge de la Terre. Par exemple, si la Terre avait 100 ans, l'Islande aurait l'âge d'un bébé d'à peine 4 jours. Il y a 30 volcans actifs ici, bien qu'actifs ne signifient pas qu'ils peuvent rester en sommeil jusqu'à 1000 ans. Le pays compte de nombreuses sources chaudes naturelles. L'eau chaude (jusqu'à 300 degrés sous pression) est forée jusqu'à 2000 mètres de profondeur et la vapeur est remontée par des tuyaux et utilisée dans des centrales à vapeur pour la production d'électricité. L'eau chaude est très riche en minéraux. Ceux-ci formeraient des dépôts dans les tuyaux, c'est pourquoi un échange de chaleur a lieu avec l'eau souterraine froide et l'eau chaude est ainsi utilisée pour le chauffage. Et ce, non seulement dans les bâtiments, mais aussi pour les serres. On peut ainsi y cultiver des fruits et des légumes qui ne pousseraient pas en pleine terre, comme les poivrons, les concombres, les fraises, mais aussi les champignons ou les fleurs. En raison du climat, seuls les carottes, les navets, les choux et les pommes de terre poussent en pleine terre. Les céréales les plus adaptées sont l'orge d'hiver. Pour le reste, il faut importer beaucoup, ce qui justifie les prix élevés de nombreux produits.

Nous nous arrêtons au bord de la route, où nous pouvons approcher de très près les chevaux islandais. Ceux-ci sont issus des races que les premiers colons ont introduites dans le pays il y a environ 1000 ans. L'élevage en a résulté et les chevaux sont considérés comme robustes, très sûrs de leurs pieds même sur des terrains difficiles et les seuls au monde à maîtriser 5 allures. Ils vivent toute l'année à l'extérieur, ne souffrent d'aucune maladie et ne doivent pas être vaccinés. Mais une loi prévoit également que ces chevaux soient protégés. Aucun cheval quittant le pays ne doit jamais y revenir, et il est également interdit d'importer d'autres chevaux, afin de protéger leur système immunitaire. Martina nous donne le conseil de toujours dire "chevaux", ce serait "mettre les pieds dans le plat" si on disait "poney" !

Par ce temps clair, nous voyons même au loin le glacier Langjökull, que l'on peut traduire par long glacier. Ses eaux de fonte alimentent les cascades de Gulfoss. Mais avant cela, nous nous réjouissons de voir les geysers !

C'est en Islande que se trouve le célèbre geyser qui a donné son nom à tous les geysers du monde. Autrefois, il projetait dans le ciel des fontaines d'eau d'une hauteur impressionnante, mais aujourd'hui, il se montre généralement calme et n'est plus que rarement actif. À son apogée, il y a environ 100 ans, les fontaines atteignaient des hauteurs de 80 mètres, mais seulement 3 à 5 fois par jour.

À quelques pas de là se trouve le Strokkur, qui est aujourd'hui considéré comme la véritable attraction principale. Il est nettement plus fiable et projette toutes les 5 à 10 minutes une colonne d'eau chaude pouvant atteindre 20 mètres dans les airs. Il faut néanmoins faire preuve d'un peu de patience et trouver le bon moment pour déclencher l'appareil photo au moment précis où la bulle d'eau se soulève - et il faut veiller à ne pas se trouver du côté du vent, sinon on est vite mouillé !

La région autour de Geysir et Strokkur est pleine de trous bouillonnants et de sources chaudes qui changent constamment. Certaines bouillonnent doucement, d'autres font soudain jaillir de l'eau - cela dépend de la manière dont l'eau et la vapeur se déplacent sous terre. Ces phénomènes changeants rendent la zone géothermique particulièrement fascinante et vivante. Après que chacun a pu prendre ses propres photos, nous poursuivons notre route vers la cascade toute proche.

La chute d'eau de Gullfoss est l'une des plus connues d'Islande. Autrefois, la terre appartenait à un fermier, mais sa fille, Sigríður Tómasdóttir, s'est opposée aux projets d'utilisation de la chute pour une centrale électrique. Elle s'est battue pour protéger la chute d'eau et est ainsi considérée comme la première protectrice de la nature en Islande. Son engagement a fait prendre conscience à la population de l'importance de la protection de la nature et de la préservation des paysages. Aujourd'hui, à Gullfoss, un petit monument situé à proximité de la chute d'eau rend hommage à Sigríður pour son courage et son engagement en faveur de la nature.

Gullfoss est une puissante chute d'eau à deux niveaux. L'eau se précipite d'abord dans une large cascade, puis encore une fois dans un profond canyon. L'eau qui s'écoule rapidement et qui mousse est particulièrement impressionnante. L'eau s'écoule ensuite à travers un paysage rocheux escarpé. Le vent est fort et en peu de temps, nos doigts sont trop froids pour prendre des photos et nous allons au restaurant pour nous réchauffer. Nous y profitons de notre pause déjeuner avec une belle vue sur les environs à travers les grandes fenêtres.

Après la pause déjeuner, nous nous dirigeons vers le parc national de Thingvellir, plus précisément vers le site historique connu pour avoir été le lieu de réunion du premier parlement islandais. Il n'y a pas de ville à cet endroit, mais plutôt un vaste paysage de prairies, de lacs, de rochers et de crevasses, qui était autrefois utilisé comme lieu de rencontre pour la législation et les réunions sociales. Autrefois, les goddes (chefs locaux) s'y réunissaient avec leurs conseillers et des représentants de la population. Ils discutaient des lois, rendaient des jugements en cas de litiges et décidaient des questions importantes concernant la vie de la communauté. Cette réunion n'était pas seulement importante sur le plan politique : c'était aussi un lieu de rencontre pour les gens. C'était aussi le lieu où les familles se rencontraient, négociaient des marchandises, échangeaient des idées ou faisaient connaissance. C'est pourquoi il est souvent décrit comme un "marché matrimonial". Il aidait à organiser la vie sociale et à maintenir la cohésion de la communauté. Martina trouve également que c'est une "coïncidence spéciale" qu'un fossé entre les 2 plaques terrestres se trouve précisément ici, ce qui rend l'endroit encore plus spécial. Il a une grande signification pour les Islandais. Notre promenade dans cette région et les histoires que Martina nous raconte nous émeuvent. Nous rentrons à l'hôtel et nous nous accordons une longue pause pour nous reposer et dîner individuellement. Chacun selon ses besoins, afin d'être à nouveau en forme pour les aurores boréales et bien sûr, nous en profitons pour recharger toutes les batteries des téléphones portables et des appareils photo ! Nous repartons ensuite dans la nature avec des chaussures fourrées et une couche supplémentaire de vêtements, de bonnets et de gants. Nous fuyons donc la lumière artificielle de la ville pour découvrir le meilleur artiste de la lumière, la nature et ses aurores boréales, qui sont ici le plus souvent dans les tons verts.

Nous nous arrêtons à deux endroits et fixons le ciel. Nous découvrons de plus en plus d'étoiles dans ce ciel nocturne clair ... et soudain, nous n'y croyions presque plus, nous avons pu découvrir les premières aurores boréales. Elles "dansaient" de manière très animée dans le ciel nocturne. Nous avons vraiment eu de la chance et avons pu prendre beaucoup de superbes photos. Même sur le chemin du retour à l'hôtel, les lumières nous ont accompagnés jusque dans la ville. Ceux qui le souhaitaient pouvaient donc encore aller au bord de l'eau, avec les lumières de la ville dans le dos, et profiter encore plus du spectacle. Mais beaucoup étaient fatigués après cette journée bien remplie par un temps magnifique et nous avons profité de la nuit pour être en forme demain pour l'excursion dans une région qui est actuellement la plus active géologiquement.

Une nouvelle journée avec une nouvelle histoire nous attend. Mais nous nous arrêtons d'abord à Bessastaðir. Il s'agit d'un manoir historique entouré de vertes prairies et de la mer. Il est situé de manière pittoresque sur une presqu'île de Borgarfjörður. D'ici, nous voyons Reykjavík toute proche et reconnaissons même le Perlan. Bessastaðir est la résidence des présidents depuis 1944 et c'est aussi le lieu officiel des réceptions d'État. Une église fait également partie de la propriété, qui n'a pas besoin d'être surveillée. Martina nous explique que les présidents sont élus pour quatre ans, directement par le peuple. En 1980, pour la première fois au monde, une femme a été démocratiquement élue présidente en Islande. Vigdís Finnbogadóttir était très populaire pendant son mandat et a été réélue à plusieurs reprises. Longtemps après son mandat, elle a conservé un grand prestige en Islande.

Nous poursuivons notre route à travers des paysages fascinants et nous arrêtons au lac Kleifarvatn, le plus grand lac naturel d'eau douce, marchons sur un sol volcanique qui craque comme de la neige et nous immergeons dans ce paysage où les premières lueurs du jour créent une ambiance magnifique.

Notre prochain arrêt est Krýsuvík. Il s'agit d'une zone géothermique active avec des sources fumantes, des marmites de boue bouillonnantes et des sols minéraux colorés. La zone de Seltún et le lac de cratère vert Grænavatn valent particulièrement le coup d'œil. Des passerelles en bois permettent de traverser le paysage chaud en toute sécurité. D'un point de vue géologique, Krýsuvík se situe au niveau de la fissure des plaques eurasienne et nord-américaine et fait également l'objet de recherches pour la production d'énergie géothermique. L'Islande grandit chaque année d'environ 2 cm parce qu'elle se trouve exactement à la limite entre deux grandes plaques terrestres : la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine. Ces plaques s'écartent lentement l'une de l'autre.

Entre elles se trouve la dorsale médio-atlantique, une montagne sous-marine située au fond de l'océan, où le magma remonte du manteau terrestre et forme une nouvelle croûte. En Islande, cette dorsale est visible à la surface : des fissures, des crevasses et des volcans se forment exactement à l'endroit où les plaques s'écartent les unes des autres, ce qui provoque des séismes. En même temps, le magma s'écoule vers le haut, remplit les fissures et permet à l'Islande de grandir un peu plus chaque année.

Tout cela émeut intensément les habitants de la péninsule de Reykjanes depuis mars 2021. Depuis lors, douze éruptions ont eu lieu dans cette région. Les trois premières ont eu lieu dans les montagnes, où aucune infrastructure ou vie n'a pu être affectée. Il s'agissait d'éruptions de fissures, c'est-à-dire de fentes responsables de l'éruption de lave, et non de volcans. Il y a alors eu des cratères à certains endroits, les fissures n'étaient généralement plus visibles par la suite. Mais à partir du 10 novembre 2023, la menace pour la population a changé. De nombreux tremblements de terre se sont intensifiés et les maisons de Grindavik ont été endommagées. La moitié de la population de Grindavik a quitté sa maison. Et dès le soir, la cellule de crise a décidé d'évacuer toute la population. En l'espace de deux heures, les gens ont quitté leurs maisons avec les choses les plus importantes. Des digues de sécurité ont été construites pour retenir la lave. En décembre, une éruption a eu lieu pendant plusieurs jours et la lave s'est approchée du Blue Lagoon et de la ville de Grindavik. Pour Noël, quelques personnes ont voulu rentrer dans leurs maisons. Noël a une grande signification en Islande. L'équipe de sécurité s'était retirée et ces personnes l'ont fait à leurs propres risques. En janvier 2024, une autre éruption s'est produite directement dans le village. La lave a percé les digues de protection par endroits, a détruit trois maisons et a mis hors service la conduite d'eau chaude. En été 2024, l'État a fait une offre à la population, que beaucoup ont acceptée. Ils ont vendu à l'État les maisons à la valeur du marché avant les éruptions. Depuis, sur les quelque 3 800 personnes qui vivaient encore ici, il n'en reste plus que 200 environ. Nous traversons un Grindavík qui ressemble aujourd'hui presque à une ville fantôme, nous voyons les traces des dégâts sur les maisons et de jeunes champs de lave déjà refroidis. Les spécialistes estiment qu'une nouvelle éruption est probable dans un avenir très proche, probablement jusqu'en décembre de cette année. Des sismographes sont installés partout. La visite du Blue Lagoon, où nous faisons une courte halte, est d'autant plus bizarre. C'est ici que se trouve l'une des centrales à vapeur, comme Martina nous l'a déjà expliqué hier. Et ici, les clients se détendent dans une eau bleu laiteux entourée de lave noire, comme si un spa avait été construit sur une autre planète. Les produits de soin et les masques du Lagon bleu sont basés sur les boues et les eaux riches en minéraux du lagon, et les hôtes se baignent donc avec ces masques sur le visage. En fait, il s'agit des "eaux usées" de la centrale électrique. Cette centrale existe depuis 1980 et ce sont les minéraux des eaux usées qui donnent la couleur bleue et l'eau laiteuse. Le Lagon bleu doit finalement sa naissance à un hasard - les eaux usées de la centrale électrique et les dépôts minéraux qu'elles contiennent.

Nous faisons notre pause déjeuner dans un restaurant du port de Grindavik. C'est un port important et le port continue de fonctionner comme avant les éruptions, sauf que les employés ont maintenant de longs trajets pour aller travailler. Ce sympathique restaurant, situé dans une ancienne usine de filets de pêche, propose non seulement de superbes soupes, sandwichs et pâtisseries, mais aussi un super mélange d'ambiance entre un bâtiment d'usine historique avec des détails modernes et la vue sur les bateaux de pêche qui sont en train de ramener leurs riches prises de poisson et beaucoup de flétan.

Après la pause déjeuner, nous poursuivons notre route le long des champs de lave. Nous nous arrêtons à un endroit où nous pouvons voir les champs de près et, à côté de la route, une digue de protection. En poursuivant notre route, nous voyons à nouveau des nuages vaporeux qui sortent des centrales à vapeur. Outre la production d'électricité, il y a aussi celles qui sont utilisées pour la production de sel ou le séchage du poisson, très apprécié ici. Dans une usine, des têtes de poisson sont même séchées et exportées vers le Nigeria, où elles sont considérées comme un mets délicat.

Nous faisons une dernière halte avant de retourner à Reykjavik près de la petite île rocheuse d'Eldey : c'est sur cette île que niche la plus grande colonie de fous de Bassan.
Sur la terre ferme de la péninsule de Reykjanes, près de Valahnúkur, se trouve encore une sculpture en bronze d'un autre oiseau qui était originaire de cette région. L'anguille géante, également connue sous le nom de "pingouin du Nord", était un grand oiseau de mer incapable de voler, qui nichait autrefois sur les îlots rocheux, mais qui s'est éteint en 1844 à cause de la chasse dont il faisait l'objet.

À Reykjavik, nous nous dirigeons maintenant vers la dernière destination promise de ce merveilleux moment passé avec Martina en Islande. Au crépuscule, nous terminons par la visite de l'emblème de Reykjavik, la Hallgrímskirkja. De retour à l'hôtel, nous prenons chaleureusement congé de Martina et de nous, nous sommes tous heureux de notre voyage ! Nous terminons la soirée individuellement. Le lendemain, nous rentrons très tôt chez nous. Un vol agréable avec Icelandair nous ramène sous le soleil de Zurich.

Notre voyage en Islande nous a offert des impressions inoubliables de nature, d'histoire et de culture. Un grand merci à Martina. Avec ses visites guidées passionnantes, ses chauffeurs de bus sûrs, le temps superbe et, bien sûr, les hôtes qui ont été si actifs et intéressés, ce fut un séjour réussi. Je souhaite à tous de merveilleux souvenirs de ce voyage. Tout le meilleur pour vous, chers invités, et pour les habitants de Grindavík et de toute l'Islande.

Votre guide Isabella